Neuvoja Scania PDE pumppusuuttimien huoltoon ja korjaukseen

[Pussikuski]

Ajattelin tähän kirjoittaa omia kokemuksiani ja tietojani muille neuvoksi.
Kyseessä 4-sarjan Scania v.2004
Ensiksi: jos ei ole ongelmaa, älä koske suuttimiin. Turhaa rahanmenoa.
Toiseksi: Tämä ei ole ydinfysiikkaa. Kaiken pystyy tekemään itse jos on välineet. Vaikka testipenkkiä ei olisikaan, silti voi tehdä paljon. Keskeistä on, että suutin tuottaa oikean määrän polttoainetta, ja että solenoidi toimii. Avautumispaine on oltava ”riittävä” jotta polttoaine kaasuuntuu, mutta ei se kai niin justiinsa ole tarkkaa…
Kolmanneksi: Nämä työt vaativat ehdotonta puhtautta, jarrukliineriä ja puhdasta dieselöljyä pieneen purkkiin jolla voidellaan suuttimen osia.
Neljänneksi: näitä pumppusuuttimia on neljää erilaista sukupolvea. Vanhemmat suuttimet käyvät uudempiin moottoreihin, mutta viimeisen sukupolven suuttimet eivät käy vanhempiin moottoreihin. Viimeisen sukupolven suuttimet ovat ns. Nollapaluupaine -teknologiaa, eikä niiden runkoa ole tiivistetty o-renkaalla ja nylonrenkaalla. Nämä päästävät polttoainetta läpi imusarjan alla oleviin ”juorureikiin”. Uudemmissa moottoreissa on yhteet ja letkut juorurei’issä jotka johtavat paluukiertoon. Vanhemmat suuttimet kuuluvat olla tiiviitä, ja juorurei’istä ei kuulu tulla polttoainetta.
Viidenneksi: suuttimien korjauttaminen pajalla on kallista ja hyväkatteista hommaa, 300-400€ suutin.itse saa osat hankittua 60€:lla, mutta tarkkaa säätöä ei saa tehtyä ilman ainakin käsikäyttöistä painepenkkiä. Suuttimien testauksesta veloitetaan noin 60€/suutin, mutta kannattaa olla tarkkana mihin suuttimensa vie…

1. Jos systeemi antaa vikakoodeja suuttimista, tilanne aiheutuu solenoideista joilla säädetään ruiskutuksen pituutta. Solenoideihin on saatavilla Boschin korjaussarja. Mittaa ensin yleismittarilla solenoidin liittimien välinen resistanssi (0,5ohm - 1,5ohm). Mittaa sitten että kumpikaan liitin ei ole oikosulussa runkoon. Ei pitäisi olla lainkaan johtavuutta. Solenoidin käyttöjänite on jotakin. 70-90 volttia, joten sitä ei pysty helpolla kotona testaamaan.
Solenoidin pystyy itse vaihtamaan. Ruuvataan korkki auki 38mm erikoishylsyllä tai ihan tavallisella kiintoavaimella. Vaihdetaan solenoidi, ja ruuvataan korkki kiinni joko 50Nm (ei erillistä metallista liukurengasta) tai 75Nm (myöhemmät mallit liukurenkaalla). Solenoidi sopii kahteen asentoon kohdistustappeihin. Ei väliä miten päin laitetaan, koska johtojen järjestykselläkään ei ole väliä.

2. Suuttimen puhdistus ja kärkien vaihto
Pura suutin. Ison jousen saa irti kun talttapää ruuvineisselillä kampeaa sen irti suuttimen rungosta. Ei vaadi paljoa voimaa.
Kiinnitä suutin rungostaan ruuvipenkkiin ylösalaisin. Käytä m10 muttereita molemmin puolin siihen kohtaan välikappaleena, mihin kiinnityshaarukka sujahtaa. Avaa suutin 32mm hylsyllä tai kiintoavaimella mutteristaan. Nosta kuori varovasti ylös ja valmistaudu keräämään putoavat osat. Jos olet varovainen, mitään ei putoa. Osat voi pestä ultraäänipesurissa esim. 85C/20minuuttia.
Tarkista kärki ja neula. Voit suihkuttaa jarrukliineriä ja katsoa suihkun muodon. Kärjen pitäisi toimia niin, että kun se on dieselillä voideltu, neulan pitäisi painua pohjaan oman painonsa vaikutuksesta, kun sitä ensin nostetaan 10mm ylöspäin ja päästetään putoamaan. Jos neula jää jumiin, kärki ja neula täytyy vaihtaa. Korjaussarja EBaysta noin 60€/suutin.
Suuttimen avautumispaine on 288Bar. Avautumispainetta säädetään sisällä olevan jousen alla olevalla shimmilevyllä. Näitä on saatavissa 0,02mm väleillä. Yksi väli vaikuttaa avautumispaineeseen 4bar. Itselläni oli sisällä oleva jousi poikki yhdestä suuttimesta. Tähänkin löytyy korjaussarja, n. 12€. Itse olen pähkäillyt niin, että jos uusin kärjen ja jousen, voin kasata suuttimen alkuperäisellä shimmilevyllä luottaen siihen että avautumispaine on hehtaarilla 150-300bar. Se riittää minulle. Penkissä olisi toki mukava se säätää, mutta kun sellaista ei ole. Tarvittaisi myös Scanian adapteri, jolla suuttimen kärkiosa kiinnitetään penkkiin ilman valettua runkoa ja pumppuosaa.
Voitele kaikki osat dieselillä ja muista puhtaus. Kasaa osat päällekäin ruuvipenkissä olevan rungon päälle, ja sovita ulkokuori varovasti kaiken päälle. Kierrä käsin kiinni. Kiristä 95Nm:iin.

Vinkki: jos sinulla ei ole sopivia hylsyjä tai kukonjalka -avainta johon saat momenttiavaimen kiinni, voit kiristää momenttiin myös kiintoavaimella. Itselläni oli 420mm varrella oleva kiintoavain, jotka kiskoin digitaalisella matkalaukku vaa’alla 18,2kg voimalla. Se tarkoittaa 75Nm vääntömomenttia kiintoavaimen päässä.

[Pussikuski]

Koska autossa on edelleen tehon ja ahdonpuutetta (ei ahtopainevuotoa), päätin tehdä omatoimisen peruskorjauksen suuttimille.
-Ostin AliExpressistä ruiskusuuttimille tarkoitetun käsikahvallisen Bosch painepumpun tarkka kopio. Ei 1000€ vaan 70€. Toimii mainiosti.
-Tilasin RaskasSarjasta PDE-suuttimien korjaussarjat n. 70€/kpl. Sisältää kärjen, neulan, jousen, O-renkaat jne. Samanlainen Ebayssa: https://www.ebay.com/itm/256260664270
-Tilasin AliExpressistä muutamalla eurolla shimmilevyjä, joilla säädetään kärjen avautumispaine. Saman kokoisia ei meinannut löytyä millään, ja netistä ei löytynyt mihinkään mitään mittatietoa. Ostin 50kpl 9 x4 x 1,20mm shimmilevyjä joiden pitäisi mahtua paikalleen jousen alle. Niitä voi sitten hioa sopiviksi. Tällä hetkellä suuttimissa on 3 x 8,4 x 1,30-1,50 shimmilevyt. Voihan olla että näillä alkuperäisillä pääsee lähelle haluttua 290bar painetta.
-Tarvitaan myös adapteri, jolla pumppusuuttimen kärkiosa saadaan ruuvattua painepumppuun kiinni testausta varten. Esim tämmöinen: https://ae01.alicdn.com/kf/Sc228ff00b68 ... 60x960.jpg

Sitten irroitin (taas) suuttimet, ja testasin tämän hetkisen kärkien kunnon käsipumpulla. Ne olivat 200-240Bar tasolla. Se vielä menisi, mutta suihkujen muoto oli kynämäinen, ei kartiomainen sumu. Vain yksi suutin hajotti polttoaineen kartioiksi. Kärjet ovat siis vaihtokunnossa, vaikka eivät juuri vuotaneetkaan.

Tämähän oli se helppo osuus. Vaikeampi osuus on testata toimiiko pumppusuuttimen pumppuelementti, ja sähköinen solenoidi oikein...
Meinasin, että teen DC12 moottorin sylinterikannesta testipenkin. Suuttimen saa kiinnitettyä siihen, ja polttoaineensyöttö ja -paluu onnistuu alkuperäisiä kanavia pitkin jollakin 4 bar sähköisellä polttoainepumpulla. Suuttimen keinuvipuun hitsaan käsikahvan, ja rajoittimet jotta suutinta painetaan oikein, eikä rikota. Tämäkin on vielä suhteellisen helppoa.

Sitten päästään siihen sähköpuoleen, mikä ei myöskään ole kovin vaikeaa. Suuttimen solenoidissa on kaksi asentoa, auki ja kiinni. Kun solenoidiin ei syötetä jännitettä, se on auki. Silloin polttoainetta voidaan imeä pumpun sisään, ja jos pumppua puristetaan, polttoaine vuotaa paluureiästä ulos. Kun solenoidiin syötetään jännite, se on kiinni, ja pumppua puristamalla polttoaine tulee suuttimen kärjestä ulos. Penkissä täytyy siis olla kontakti, joka sulkee virtapiirin kun käsikahvaa painetaan, ja aukeaa, kun kahva vapautetaan.

Tällaisella penkillä voi mitata suuttimien keskinäistä tuoton vaihtelua. Varsinainen "oikea" testipenkki maksaa kymmeniä tuhansia, ja siinä on tietty testiohjelma suuttimen testaukseen.

[neppi]

Mikä sitä kuvioo muuttaa? Kuluminen vai pikkuhiljaa kertyvä scheiße? Molemmat?